Amazzonia

Immaginate di atterrare su un nastro di palme e mangrovie, sorvolando infinite distese di verde alternate da disegni spiralici di un serpeggiante fiume: benvenuti in Amazzonia.
Quando si apre il portellone dell’aereo si viene subito investiti da quel profumo tipico del clima equatoriale. Dopo venti minuti ci si abitua e quel profumo svanisce pian piano, ma lo si ricorda per sempre…
Il bacino Amazzonico comprende un’area di quasi 7 milioni di km², che si estende dal Brasile al Venezuela, Colombia, Perù, Ecuador, Bolivia e Guyana. La foresta tropicale, che rappresenta un terzo delle foreste dell’intero pianeta, oggi è in pericolosa diminuzione a causa del costante disboscamento degli ultimi anni.
Ma si sa: l’uomo deve sbattere la testa milioni di volte prima di capire le cose…

Dal versante peruviano, il volo da Lima a Iquitos è letteralmente terrificante.
Se da un lato si sopravvive al terrore di uno schianto contro le Ande, dall’altro si rischia il trauma psicologico nell’atterrare in un micro-aeroporto nel cuore della giungla.
L’aeroporto di Iquitos ha una sola pista, dalla quale atterrano e decollano non più di 5 aerei al giorno, dopodiche…chiude! E quando metti piede a terra, e baci il suolo per essere sopravvissuto, non puoi fare a meno di notare due carcasse bruciacchiate di due aerei precipitati in Amazzonia 10 anni fa…e lasciati in bella vista a mo’ di monumento al terrore umano.
Dall’aeroporto si prosegue con una navetta che dondola pericolosamente come il galeone della Fiera del Mediterraneo: Questa navetta è carica di passeggeri umani, animali e vegetali. Sì, perché la maggior parte degli umani puzza come un animale o nel peggiore dei casi, gli umani trasportano una gabbia di galline o qualche ortaggio maleodorante e non ben identificato.

Visto dagli occhi di una siciliana il sistema dei trasporti pubblici di Iquitos non è tanto differente da quello nostrano.
Molti ragazzini, ma anche adulti, salgono sulla navetta a scrocco e quando il controllore monta sul mezzo per il controllo dei biglietti è il panico generale. Il fuggi fuggi.
Ho visto anziani apparentemente paraplegici fare i centro metri olimpici in un nanosecondo.

Ad Iquitos, unico centro civilizzato alle porte del Rio delle Amazzoni, la prima cosa che sorprende sono le case: costruite interamente in legno, i tetti coperti di foglie di una palma chiamata yirapay.
Attraversiamo il centro per raggiungere il quartiere di Belen, una città galleggiante di case di legno, per metà dell’anno sommersa dalle acque: le case, le botteghe, le scuole, i bar di Belen sono di due tipi, galleggianti o fisse.
Il mercato di Belen è un luogo esotico nella più alta accezione del termine. Un groviglio di strade dove le bancarelle sono vicine l’una all’altra, la musica, le voci, le grida, gli odori tanto intensi da stordire. Esploriamo la zona dei curanderos, i medici-sciamani che secondo la tradizionale medicina indigena curano a base di piante, radici, liane, resine e pozioni di fiori ed erbe, sostanze animali e minerali dai poteri magici. Ci viene proposta una esperienza sciamanistica con formula “paghi 2 e prendi 3”. Sciamano + protezione spirituale + Ayahuasca: una pianta allucinogena il cui uso è legale in Perú.
Un indio mi racconta di come ha ottenuto i denti del jaguaro che porta appesi al collo e aggiunge che, proprio durante la cerimonia Ayahuasca, abbia visto l’animale in sogno e abbia capito dove andare per catturarlo e ucciderlo.
I grandi felini erano considerati guide spirituali, con i quali erano necessarie lotte leali per dimostrare il proprio coraggio.

Oggi invece molti indios, grazie al lavoro dei missionari, credono negli angeli, Dio e la Madonna.
I missionari hanno insegnato loro lo spagnolo, li hanno resi pacifici e sotto certi aspetti oggi gli indios vivono meglio di prima… Fin tanto che il denaro non comincerà ad attirali verso la disgregazione morale e la via dell’alcool, seguiti dalla fase della depredazione delle risorse del loro ambiente.
Domando all’indio quale fosse la religione prima del cristianesimo e lui risponde che semplicemente non si credeva a nulla, si viveva e basta. La vera maestra è la natura, non i “Signori” della chiesa.

Proseguiamo il nostro viaggio dalla regione del Loreto alla riserva di Pacaya Samiria, dove a tutt’oggi vivono tre delle principali comunità Indios: i Bora, gli Okayna e gli Jibares, indigeni dalle parti intime penducolanti in bella mostra.
Le donne Jibares lasciano solo i seni scoperti, che per quella stupida storia della forza di gravità, sono calati come le foglie di Kenzia. Si riuniscono ogni domenica sulle sponde del Rio delle Amazzoni per un banchetto che si estende a tutta la comunitá indigena. Mi ricordano tanto gli indigeni domenicali del parco Favorita, dove tra un cespuglio e l’altro abbondano donnine seminude dalla pelle scura…
Gli indios Jibares sono gente semplice, non corrotta dalle convenzioni della vita moderna.
Tiro fuori la digitale e un gruppetto mi sommerge a spintoni per ammirare con stupore il miracolo del monitor.
Bevono un intruglio che loro chiamano “birra della giungla” e ruttano come lavandini disgorgati dall’idraulico liquido. In seguito portano anche a me una coppa con un liquido bianco dentro…sapevo di incorrere in questo pericolo, e so anche di come sia poco cortese non berla.. Il beverone, o birra della giungla, è un composto di yucca masticata, sputata e fermentata, che sapeva di acido e rancido: una cosa davvero schifosa. Fingo alcuni sorsi, mentre arrivano gli altri compagni di viaggio e con raffinata perfidia passo subito la coppa ad un brasiliano. “Agua de coco” gli dico e gli strizzo l’occhio prima di eclissarmi. Noto che al primo primo sorso la faccia gli si scompone letteralmente,proprio come in un quadro di Picasso. Brucierò all’inferno.
Il nostro capanno all’interno della riserva è interamente sostenuto da palafitte in legno sopra la palude, dove oziava beata una intera famiglia di caymani. Premettendo che nella regione amazzonica vivono circa 2,5 milioni di specie di insetti; almeno tre quarti di questí si saranno infiltrati nella mia stanza, già precedentemente occupata da due rane tropicali, uno scarafaggio e una manciata di ragnetti nel bagno. E a causa della mia innata aracnofobia, sono costretta a dormire con l’occhio socchiuso da guardia giurata.
Ma in fondo siamo in Amazzonia…
La prima escursione in programma prevede l’attraversamento del letto di un’affluente del Rio Amazonas dove un impavido gruppetto di personaggi internazionali si apprestava a vivere l’esperienza traumatica: una siciliana, un australiano, una francese e un brasiliano “a bagnomaria” nelle melmose acque del fiume.
Ripetuti colpi di: “Minchia che schifo! Shit! Putan! Meu Deus! Riecheggiavano in un coro multilingue di esclamazioni poco gradevoli, tra il terrore dei piranhas e l’odore altrettanto poco gradevole dell’acqua stagna.
Ma in fondo siamo in Amazzonia…
Coloro che dell’Amazzonia conoscono esclusivamente i colpi di sole del coiffeur in via Principe di Villafranca, nella Amazzonia “vera” dovranno fare i conti col proprio spirito d’adattamento. Il sesso debole, infatti, dovrá mettere da parte trucco e parrucco e familiarizzare con ciò che la natura mette a disposizione. Le donne potranno finalmente smettere di strapparsi i peli, svernare in bagno come le talpe d’inverno e inchiodarsi le chiome con lacche e schiume per l’immutabile frangia alla Tatangelo. Parola d’ordine Nature.
I prodotti per capelli, ad esempio, vengono facilmente sostituiti con olii naturali super-nutrienti che le donne Indios usano da sempre. Dopo due settimane di estratti esotici i capelli appaiono lucidissimi, ma anche impiastricciati e uniti come dopo una settimana di influenza!
In Amazzonia ci si muove principalmente per fiumi, a bordo di improbabili zattere messe insieme da quattro tronchi legati tra loro. Qualche rara volta si puó disporre di una barchetta a motore, ma è essenziale partire ben organizzati da Iquitos prima di addentrarsi nella giungla, dove come per la selvaggia A29 PA-TP non esistono rifornimenti nel raggio dei prossimi 200 Km!
Al villaggio di Pacaya Samiria oggi sono scoppiate le fognature e con le zanzare ormai ci diamo del tu.
Ma in fondo siamo in Amazzonia… O forse era Mondello?